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    　　南山之胜处为小叶杨沟、菊花台，皆未往

     14、要从容地着手去做一件事，但一旦开始，就要坚持到底

    　　月下花前，夏雨冬雪

    慢慢爱好上了一部分散步清静

    也会在雨中浅行，不急不款，任雪水清洗一身灰尘

    伸手接几滴雨珠，玉成她们自九天相伴的绸缪

    熟习的温度流过指尖，似阳光刺破幽邃的暗淡

    向往，高兴；担心，迷惑；在天际轻晕起一幅倾城的长卷

    那年那夏，一柄油伞，撑起了一片天

    行人急遽，变成街道安身的得意线

    听不到范围的祝贺与商量，看得见路人的浅笑和心羡

    眼中只有相互的笑靥，刻在意湖清澈的底岸

    此刻，我更加探求充分，领会惟有持久的痛快，本领摈弃宁静

    我发端为本人人生创造目的，而且连接全力地朝着它搏斗

    我更关怀详细，提高本人的品位，不复为质朴买单，更留心货色的品德与安宁，我不复沉沦声色犬马，而去探求精致的艺术

    此刻爱好静静地观赏一幅画、细细地观察一部影戏、渐渐地品位一起美味，那些变换，让我的日子，变得更精制，从来平常里真的生存快乐，我爱上了充分的生存

    />从玉门关到低窝铺　　在风中，废弃已久的玉门关是安静的，全身心的安静，来来往往、司空见惯的风，不过是它的一种宿命

    站在残缺的玉门关城堞下，当然会想起这座关隘于迢遥时光中曾经的历史

    “羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”或者“栽杨柳三千里，引得春风度玉关”等等诗句，仿佛天才的神灵们，在空旷的沙漠戈壁之上屡屡吹唱的骨笛

    年轻或者老迈的李白、王昌龄、高适和岑参，每一个经过的诗人，都会像我一样伫立仰望，在内心或者羊皮上写下属于他们自己的诗歌

    　　我也曾以《玉门关》为题作诗：“玉门关，上帝遗落在戈壁上的一块黄色骨头；那么高大的城堞，阻断多少春风的途程

    ”其实，这是矫情的，相比绝世诗人李白的“明月出天山，苍茫云海间，长风几万里，吹度玉门关”，它是狭小的，缺乏气度的，略微的悲伤和无来由的重复，让我觉得了自己与天才之间的根本距离——以节令说，这时候，乌鞘岭以南的地域仍旧草长莺飞，大地蓬勃，而介于河西走廊与新疆之间的玉门关，却像早衰的女子一样，秋意隆重，大地萧索，稀疏骆驼刺的星点绿意已经开始退却，就连在这里飞翔了一个夏天的燕子，也开始梳理南征的羽毛了

    　　风吹过来，带着细微的白色尘土，让我想起旧年突袭的敌人

    就在眼前的龙勒冈朴素而简单，于戈壁中蜿蜒低纵

    众多的车辙在玉门关的废墟下，昭示着不断有人来到

    而现在，每一个越过玉门关向西的人，都再也不用像旧朝的那些商贾、军队和诗人一样，从这座古关之间一一穿过，分径而去，一条由玉门关经由鄯善，过葱岭，一条则是由阳关出发，经塔克拉玛干沙漠南行

    远处的烽火台也像这座古关一样，在空荡荡的戈壁之上矗立，因为风沙，很少有时间看得清晰

    　　　近处没有人烟，巨大的戈壁盛满了远古的寂寞与忧愁；再远处的敦煌像是一个千年不化的轻盈美梦，众多的飞天和佛像始终沉浸于飞天的途程

    鸣沙山和月牙泉的声响，像是传说中的神仙们的叹息——外地来的旅游者大规模到来，又大规模离去

    敦煌市、玉门市和玉门镇，以及它们身边的村庄，在强劲的秋风还没有真正到来之前，就早早地打开了通往严冬的城门

    只有在中午仍还热烈的风，带着从西伯利亚或者天山的些许凉意，吹拂着已成废墟的玉门关

    　　　再远一点的火烧沟文化遗址也是如此，在312国道一边，以裸露的坟墓的形式，在数千年后又一个初秋，蜷缩着久远的身体和灵魂，进入了又一个秋天的旅程

    途径的火车由新疆来，或者向新疆去，钢铁的撞击声使得寂寥的戈壁有了一种人间气息

    从玉门关下来，疏勒河水由高向低，途径的零落城镇被它围困，牛羊在草滩上吃着一生的草

    早已湮灭的疏勒国也只剩下一片废墟，靠近它的村庄当中，不时传来人喊狗吠或者牲畜的嘶鸣

    　　　尔后，乘车向南，其间的路程都是戈壁，零星的村庄和小镇，以黄土夯筑的方式，矗立在河西走廊西端

    4个小时到达玉门镇，下车，一个人在街道上行走，看到的楼房和房屋大都陈旧，像是一个被遗弃了的城市，没有多少人，来来往往的大都是公共汽车，去往吐鲁番、兰州、酒泉或者嘉峪关

    穿过几条街道，在古旧的玉门镇书店，翻看了很多书，买了费尔南多?佩索阿的《惶然录》，走出书店，阳光还很热烈，从对面窜过来的风尘中，有着浓郁汗水的味道

    在一家饭馆吃了一碗炒面，上车，径自去到低窝铺

    　　　我不知道低窝铺这个名字由何而来，但却充满了草根气息

    它的四周也都是戈壁，近前的铁轨被车轮打磨得明亮如刀

    有几辆出租车停靠，我刚一下车，他们就走过来，说要带我进入甘肃矿区

    我没有吭声，给甘肃矿区的诗人韩爱民先生打了电话，让我稍等，他马上就来

    　　　一个人站在荒凉的路口，有风吹过来，仰头的天空一贯的高和蓝

    随手打开《惶然录》，映入眼帘的第一句话是“属于我的正在消失

    ”这句话让我猛然有一种被击中的感觉，一时之间，思绪荒芜

    它似乎暗合了我为数不多的单独旅行：从忧伤开始，往往无从结束——再次看到的祁连山，下身的黑和上身的白形成鲜明的对比，黑的像是幽深的地狱，白的则像一尘不染的天堂，我知道，它们是一座山脉的两种世界，就像人内心的光明与阴影，仇恨和仁慈，相连一体、相互混淆又截然分明

    山脚下，隐约着一段明代长城，像是一具丢失了的残缺肢体，在绵长的河西走廊西端，横贯千年——爱民来了，刚刚上车，却看到了沙尘暴，从西向东，席卷而来，飞腾的土尘和沙子遮蔽了天空，大地风吹石走，破喉嘶叫

    　　像是一场大规模的讨伐，又像是古代的那些骑马狂奔的盗马贼

    沙尘暴凶猛决绝，所有的阻挡都是徒劳

    我想，在古代的西域，河西走廊西端，似乎也是常见的吧，大风掠过正在行进的驼队和军队，古老的丝绸和香料，瓷器和茶叶，也像人和牲畜一样被风沙击打……我闭上眼睛，坐在朋友的车上，任身体随着戈壁颠簸，感觉像是梦境当中行走，有一种置身汪洋之上的漂浮感觉

    　　　车窗前升起一片庞大的土雾，白色的，黄色的，掺杂在一起，看不清3米之外的事物

    司机使劲按着喇叭，对面也是汽笛声声，尖利、谨慎之间，更多的是无名的恐惧，像是一群狼在某个时辰的相互警告和呼唤

    灰蒙蒙的夕阳在车的前方直射，把道路是映成黑色，四周平坦广阔，一望无际，没有遮拦，一个人，一辆车的行驰，有一种独自行世的空旷感和悲壮感——爱民在一边端坐，也像我一样有所思想

    　　　车辆减速，转过一道弯路，爱民说，就要到他们所在的甘肃矿区了

    穿过一道陈旧的大门，看到两边茂盛的新疆杨，一半绿色一半黄色，秋天的意味浓郁鲜明

    进入厂区，看到的楼房大抵是上个世纪60年代初期的苏式建筑物，狭窄的街道上散布着一些门帘灰旧的商店

    进入大唐电子招待所，却是窗明几净，一尘不染，服务人员的热情让我真的有了一种回家的温暖

    　　　夜幕从戈壁之上，渐渐包抄了甘肃矿区

    这时候，沙尘暴突然停了，空气当中还充斥着灰尘的味道

    和爱民走出招待所，在饭店又认识了贾少鹏、赵成松、李庆华、温建西等朋友——接着喝酒，白色的酒，我感觉那是一种温柔的毒药——只要是和真正的朋友在一起，酒越多，我越是高兴

    不是喜欢喝酒，而是喜欢好朋友于酒中的感情氛围——尽管我患有较为严重的慢性浅表性胃炎，也害怕酒醉后的痛苦

    　　　而酒水和话语，我相信，酒水可以让安静而单纯的心更加贴近

    我们手足舞蹈、喝酒、唱歌、谈论生命与艺术——很多年我都没有那样快乐过了

    爱民、成松、雄广、少鹏……年长于我或者小于我，都不重要，重要的是一见如故的亲切，是一种生命乃至性灵的相互融合和召唤

    数个小时后，酒水在我们的身体之内点起火焰，涌起江河

    出门，有些寒冷，风从楼房之间吹过来，长驱直入，连续不断

    雄广我送回房间，还没进门，我就有些晕眩了，踉跄着，一头扑倒在床上

    　　　黑夜沉沉，我第一次来到的甘肃矿区夜晚，在醉酒中消耗，在我的无意识当中转眼不见

    黎明苏醒过来，仍旧觉得自己酒气弥漫，我想那些躲在暗处的神灵，也会被我的酒意驱散

    接着像是在沙漠行走的干渴，咽喉似乎长出来无数的尖刺，我急忙抓起昨晚的凉开水，一口气喝下去，才有了一种被滋润的快感

    但却再也睡不着了，一个人躺在床上，昏红的灯光充满某种身体意味，外面的风不间歇地扑打着单薄的窗玻璃，咚咚作响

    　　　没过多久——传来汽笛声，接着是奔驰的呼啸声——再后来是人声，早晨的人们，一夜之后，喉咙里面充满了咳嗽——皮鞋敲着甘肃矿区的地面，渐渐来到或者渐渐走远

    我打亮台灯，随手拿起床头的费尔南多?佩索阿，随手翻开，看到这样一段诗歌：“那一天，我自己待在屋里，他们带上灯，向我道过晚安

    ”（《牧羊人》）　　　我想到，这诗句就像我的昨晚，从饭店出来，朋友们互道了晚安——在秋意浓郁的甘肃矿区，我觉得温暖——早晨起来，有点冷，但头脑异常清晰——爱民来了，叫我吃饭

    出了大门，看到的街道依旧破败，古老的工人俱乐部前，还矗立着一尊毛泽东主席手指东方的巨大塑像——我站在他的前面，端详了一会儿，觉得很是新鲜

    然后转道向南，一色的街道两旁，默立着前苏联援中期间修建的几幢三层楼房——红砖外表，时间的刀刃不断刮掉已经腐朽的那些，余下的仍还结实的砖块，颜色犹如尘土一般的沉郁和沧桑

    　　　上午，天气晴好，有一些少见的白云，在甘肃矿区——低窝铺上空，神仙一样自在悠闲

    爱民带我们到他们厂史展览馆——我看到了古老发黄的照片和文字，还有陈旧的机床和精致的模型……这些图文和实物，说出了上个世纪的非常年代里，在低窝铺——甘肃矿区所发生的一些事情，不敢说伟大，但绝对英勇，不能说不朽，但已经具备了永恒

    在他们当中，有“两弹一星”功勋人物原公浦和周茂功，还有更多普通劳动者和创造者——虽然都成往事，但仍旧有着足以令人心颤的感动力量——而现在，退休了的第一代矿区人，月工资仍不足1000元；爱民还告诉我，仅2005年，在他们的父辈当中，就有近100多位老职工相继辞世，大都是心、脑血管疾病、癌症晚期和高血压，平均年龄不到65岁

    　　　我哑然，疼痛，觉得了某种残酷

    费尔南多?佩索阿在他的诗歌《死神正向我逼近》中说：“死神在向我逼近，这不重要，我现在知道这是虚幻，是虚构，是梦

    ”而对于这些老人来说，却不是虚构、虚幻和梦几个学理化的词语可以概括的

    下午，大家仍在一起吃饭，或许是心情的缘故，我又喝了好多

    但没醉，唱歌的时候，我特意学唱了腾格尔的《天堂》

    回到宾馆，久久不能入眠

    洗澡，温热的水在身体上像是一群疾奔的蚂蚁，又像是正午被太阳烤热的落叶，一枚一枚，从我的头顶节节滑下——躺在床上，又想起在参观厂史时的具体人事，不禁追问自己：要是我早生一些年代，溶入甘肃矿区这个集体，会是什么样子呢？　　　第二天一早，在毛泽东主席雕像前，大家合影——有一种物是人非的恍惚感，也还有一种说不清的悲怆心理——又结伴去了矿区公园，小小的美丽绿洲，在浩大的戈壁之中，对久居的矿区人来说，多少也是一种安慰

    而也明显地感觉到了秋天——草木深了，黄了，落叶在阳光下显得妩媚和苍凉，也觉得了土地的温度

    我们边说边走，在白头的羽毛草丛合影，站在秋风吹袭的凉亭上，看到巨大的戈壁，想起这个工厂不久而悲壮的历史——秋风如雷，在正午的温热阳光下，从远处的玉门关和阳关，甚至更遥远的新疆和西伯利亚逶迤而来

    　　　下午吃饭时，据说下了一场大雨——他们说，瓢泼一样，但只持续了半个多小时——我知道，戈壁的雨就像快乐一样不经常

    一场大雨之后，秋天就要消失了，走在雨后的街上，好像没有下过雨的感觉

    就像我，喝了那么多的酒，但却没有醉意——第二天一早，储立峰先生用车送我们回到酒泉，约了诗人林染，参观了酒泉奇石之后，吃饭，就要分手了，站在酒泉的大街上，我有些激动，但却说不出一句话，只有和他们紧紧的，一次一次，使劲拥抱

    　　　回程车上，日暮祁连，朋友和雪山一节节远了，闭上眼睛，想起几天来的情景——风物和人事，心情不能平静，费尔南多?佩索阿说：“这一刻我无法安静，像一种无法分享的真理

    ”对我这次的旅行而言，我所感到的“真理”就是：最朴素和最坚韧的人和事物，包括过往、现在和未来的，都必定是我们所要记住和热爱的

    记得临行前，我将在玉门镇书店买的《惶然录》送给了那里的一位朋友——回到巴丹吉林沙漠之后，也多次与甘肃矿区的朋友联络，聊天，说到曾经的情景，忍不住欢喜和感动——说着说着，秋天过去了，冬天也从日历跃过，春天又一次敷上大地，在我的身体和内心，也在河西走廊西端、玉门关内外的大片地域，当然还有身处低窝铺的甘肃矿区，以及……那些更为遥远的地方